出发德国前，一些朋友得知我的行程中有慕尼黑，纷纷向我推荐皇家啤酒屋。
他们说，皇家啤酒屋是慕尼黑的文化符号，到访慕尼黑必去的“打卡地”。如果到了慕尼黑，不去皇家啤酒屋，如同到了北京不游八达岭长城，到了巴黎不看埃菲尔铁塔一样，都是不完美的旅行。
他们说，皇家啤酒屋历史悠久。1589年由巴伐利亚公爵威廉五世建造，至今有四百余年历史。啤酒屋始建之初，是巴伐利亚王室御用的专供啤酒生产地。直到1828年，才向普通平民开放。
他们说，皇家啤酒屋不仅是啤酒爱好者的圣地，更是活生生的历史博物馆，许多名人政客在此留下历史印记。美艳无比的茜茜公主曾在此赋闲浅酌，才华横溢的歌德曾在这里写下不朽诗句，列宁落魄失意时曾在这里与革命同志密谈，1923年希特勒发动的啤酒馆暴动。历史的刀光剑影，与市井的烟火气，在这里奇妙交融。
总之，慕尼黑之旅尚未成行，好奇心和游览欲已经被吊得足足的了。抵达慕尼黑的当天，还在从机场赶往酒店的接机车上，我就盘算着参观皇家啤酒屋的行动了。
翌日下午，计划终于成行。这天，四月的慕尼黑天气乍暖还寒，天灰蒙蒙的，还下起毛毛细雨。虽然天公并不作美，但丝毫不影响我高涨的兴致。
陪同的朋友小刘，几年前被公司派驻慕尼黑，在这里工作生活多年，对慕尼黑地形地貌、风土人情相当熟络，可以说了然于胸。在他的带领下，我们一行从入住宾馆步行出发，穿过玛利亚广场，向东走出不到200米，就来到一幢淡黄色小楼前。小楼与旁边的其他建筑并无二致，楼顶悬挂着一个蓝色的“HB”字母浮雕标志。小刘略带兴奋地介绍：这就是皇家啤酒屋，蓝色的“HB”字母浮雕，是它特有的象征和徽章。我的兴趣和热情，也瞬间被提了起来。
在啤酒屋门前，我驻足稍作停留，仔细打量了一下它的外形。这是一幢典型的巴伐利亚传统建筑，外墙以浅黄色为主调，点缀着深褐色木桁架、尖顶拱窗与铜制门环等诸多建筑元素，古朴典雅中又透出肃穆庄重。
小刘介绍说，啤酒屋一共有四层，一楼是公共大厅与啤酒相关商品销售区，主要用来接待普通消费者。二楼是贵宾包厢，是私密空间，需要提前预定。三楼是大型宴会厅，希特勒发动“啤酒馆暴动、发表《25点纲领》，就发生在那里，现在用来举办大型活动。四楼是办公和仓储场所，不对外开放。夏季客人多时，也可以到后院的露天花园里饮酒用餐。这个季节，我们只能在一楼参观消费。
交谈中，一位侍者满面笑容迎了上来。这是位二十来岁的小伙，头戴黑色礼帽，帽子上饰有啤酒屋“HB”徽章。身穿白色衬衫，外套黑色背心，下穿黑色皮裤，脚踏一双黑色登山靴，一身巴伐利亚骑士装扮。他引领着我们，推开一扇古朴厚重的木门，进入到公共大厅里。就看到男男女女来来往往，听到嘈杂的人声和啤酒杯的撞击声，闻到烤肉诱人的香味。我们仿佛穿越到十六世纪的巴伐利亚，踏入一个啤酒与欢乐编织的美丽梦境。
公共大厅的顶部，是一个挑高的穹顶，一幅幅巨型彩绘壁画如天幕般展开。画面上描绘的，有王室邀请宾朋开怀畅饮的宴会场景，也有天使手持麦穗庆祝丰收的神话传说，还有酿酒大师酿造美酒的场面再现。壁画人物栩栩如生，色彩鲜艳亮丽如新。画中酒杯里的啤酒，亮橙橙的，金灿灿的，溢满着泡沫，仿佛要溢出来一样。小刘介绍说，这些壁画创作于十九世纪，历经两百多年，依然完好如新。
大厅半空中，一盏盏巨型吊灯从穹顶垂下，宛如璀璨星辰。这些吊灯用纯铜打造，灯箱上下呈大钝角圆锥状，中间部分为上粗下细的多面棱柱形。灯箱镶嵌水晶玻璃，附配精美的藤蔓与葡萄雕饰，做工十分精致考究，线条非常流畅优美。暖黄的灯光，透过吊灯的水晶玻璃倾洒下来，整个大厅被烘托渲染得无比浪漫温馨。
大厅的墙面，也尽显巴伐利亚传统装饰风格。墙体上部以石灰粉刷，下部用深褐色桦木包饰。每隔数米装饰一盏精致的铜质墙灯，并张挂一些名人画作和历史照片，既烘托出啤酒屋浓厚的文化氛围，又展示了它不平凡的历史和过往。
照片里记载的那些历史事件，都发生在这里。从照片里物件的陈列和摆设，还能辨认出事件发生的具体位置，找到拍摄的方位角度。这些照片中，最有名、最珍贵的，当属1920年希特勒发表“二十五点纲领”的那张，照片下方备注一行小字：这里不仅是啤酒的殿堂，更是时代的见证者。
偌大的大厅里，摆放着一排排长条桌椅。这些桌椅，全部用实木打造，木质坚硬，坚固厚实。据说，这些桌椅从1828年啤酒屋开放以来，就没有更换过，每一张都有200多年历史，身上尽是斑驳沧桑的岁月痕迹。可以说，它们是这座酒馆数百年历史当之无愧的亲历者和见证者。小刘说，在这座酒馆里，无论你选择坐在哪个座位上，说不定就是某位历史名人坐过的地方，很多桌椅上还残留着二战盟军士兵用军刀刻下的印记。
我们找到一张空桌刚刚坐定，一位身着巴伐利亚传统长裙的啤酒女郎，像蝴蝶一样飞到我们身边，询问我们需要些什么。我们初来乍到，对这里的特色美食不甚了解，就委托陪同的小刘代劳。小刘说，皇家啤酒屋酿造的啤酒，都以“HB”为品牌，以原料优质和工艺独特著称，主要有淡啤和黑啤两个品种，每天能卖出一万多升。中国游客最认可的，当属黑啤。根据他的推荐，我们每人点了一杯一升装黑啤。此外，还另点了烤猪肘、咸面包等一些佐酒美食。
不一会儿，我们的啤酒菜品上齐。那啤酒杯，足有一尺多高，十几公分粗，上下直筒，杯壁挂着露珠一样的水珠。杯中满盛的黑啤，咖啡一样的颜色，泛着蝼蚁一样绵密的泡沫。未及端上桌，就飘来一股浓浓的麦芽香味，馋得人直吞口水。迫不及待端起抿上一口，酒液如天鹅绒般滑过喉间，入口略有点微苦，细品却有些甘香，回味又满口醇香，感觉美妙极了。
那个咸面包，有点出乎我的相象。我印象中的面包，要么是长条形，要么是圆形，要么是环形或尖角形。这里的咸面包，外形酷似天津麻花，扭结成绳结状，表面撒了一些粗盐，咬起来脆脆的、咸咸的，口感紧实很有嚼劲。那个烤猪肘，堪比广东名菜“顺德烧猪”，色泽红亮，皮脆肉嫩，香气扑鼻。切上一块放入嘴里，肉质软烂，满嘴留香。
我们正尽兴品味美酒美食，背后传来“干杯”的声音。我扭过身去，一对母女模样的女性，正微笑地注视着我们，向我们端起酒杯致意，目光里充满着友好和热情。小刘说，在啤酒屋里，啤酒是最好的交流语言。两个素昧平生的陌生人，只要在这里端起酒杯，就完全没有了交流障碍，仿佛一下子就成了相熟多年的老友。我们会心地微笑着，端起面前的酒杯，与她们干杯回应。我走近去，向她们提出合影的请求。她们二话没说，欣然应允，主动将身子凑过来，落落大方地跟我留下一张珍贵合影。
这边跟母女的互动还没结束，身后又有人在轻拍我的肩膀。我又转过身去，原来是身后邻桌的一位客人，见我吃咸面包方法不对，要给我讲解示范咸面包的标准吃法。只见他将一块咸面包掰成数块，全部浸泡到啤酒里。待面包充分浸润啤酒后，拈起一块轻轻送入嘴里。然后，陶醉享受似的眯了眯眼睛，竖起大拇指，直叫：“雅米!”
跟他同桌的另一位老者，也给我们讲起啤酒的正确喝法：“在这里，喝啤酒不能太拘束和绅士，一定要让啤酒的泡沫沾满上唇。”说毕，端起酒杯，脖子猛地向一仰，一大口啤酒送入嘴里，他那花白的胡须上，一下子就沾满啤酒沫子。我学着他的样子，仰头向嘴里猛灌一口，结果呛得差点喷了一地，两桌人全被逗得前俯后仰、合不拢嘴。
我们酒兴正酣，铜管声骤然响起，乐队演出开始。一角的舞台上，几位乐手身着皮裤与刺绣马甲，手持长号短笛，吹奏起欢快的巴伐利亚民歌《波尔卡》。长号浑厚如雷，短笛清脆似泉，乐声在木质穹顶下萦绕，桌椅都随之震颤。
在酒精的刺激和音乐的感染下，人们的情绪开始亢奋。邻桌客人起身，向我们发出跳舞的邀请。可惜我性格腼腆，又是舞盲，有些惊慌地赶忙摆手拒绝。一位同伴应邀起身，落落大方地挽着他的胳膊进了舞池。
几曲过后，大厅里的气氛被推向高潮。几乎所有人都进入忘我的激情状态，有的和着乐曲，轻轻地哼唱。有的随着鼓点，有节奏地拍击桌面。有的随着节拍，用刀叉敲击着酒杯。就连忙碌穿梭的服务生，也在空闲的当儿随着节奏扭动着腰身。此时，阶级、国籍、语言的界限，全部消融在欢快的音乐洪流里。
起身如厕，路过啤酒屋的立柱，发现上面镶嵌着一个铜制小铭牌，赶忙请教身旁的小刘。小刘说：啤酒屋的每根立柱上都有这样一个铭牌，上面刻的是历代啤酒酿造师的名字与生卒年份。最老那块铭牌，已经字迹模糊，无法辨别姓名。但他可不简单，堪称德国啤酒“鼻祖”，可与我国杜康齐名。1516年，在啤酒屋建造之前，巴伐利亚公爵威廉四世颁布“纯啤酒法”，统一啤酒以麦芽、啤酒花与水为原料酿造，就是他的工艺。这种酿造方法，一直沿用至今。
暮色渐深，灯光愈加柔和，音乐变得舒缓。大厅里的客人，有的已经醉意朦胧，陆续起身离席。有的还在意犹未尽，倚靠在木椅上，指尖轻敲杯沿，回味着美酒的甘醇。服务生开始忙碌着收拾客人离去后留下的盘盏、刀叉和酒杯，托盘里空酒杯相互碰撞，发出叮叮当当的脆响。
当我迈着轻飘飘的步子，走出皇家啤酒屋的大门，玛利亚广场的钟声已经敲响。走出老远，仿佛还看见烟雾缭绕、人声鼎沸之中，那身穿传统服装的啤酒女郎，正将一大杯一大杯的新鲜啤酒送到客人面前。干杯的叫喊声，优美的铜管乐曲，碰杯的当啷声，似乎还萦绕在耳边。
海涅说：“酒杯中沉溺的，何止是酒，更是一个民族的魂。”这一夜，慕尼黑的皇家啤酒屋，用一杯清洌甘醇的黑啤，将它四百多年的沧桑传奇与狂欢盛宴，酿成我心中永恒的微醺。
